财经投资新闻:享受中国制造业红利的SHEIN，能反哺中国制造业吗？

由中国人创立，却从不在中国市场销售的SHEIN，正在成为全球资本市场新贵。

据路透社1月25日报道，有“知情人士”透露，中国时尚服装零售商SHEIN正考虑重启赴美IPO计划，最早于今年上市，其创始人甚至可能为了上市而改变国籍。尽管SHEIN发言人否认了上述报道，但这家公司的商业价值已经不容忽视。

过去两年，SHEIN崛起速度惊人。数据显示，SHEIN在快时尚领域的市场份额从2020年1月的7%，跃升至2021年6月的近30%。2021年，SHEIN更是成为全球下载量第二大的购物类APP，超越传统电商巨头亚马逊。胡润研究院认为，SHEIN创始人许仰天的财富已达到400亿元，在中国40岁以下富豪榜上排名第三。

SHEIN和它成功的秘密，成为各界关注的焦点。

SHEIN网站截图

SHEIN在全球市场的“真香”，背后是中国制造业的红利。

SHEIN在小单快返模式之下，整合中小制衣企业的产能，按照西方消费者的喜好调整生产，凭借上新速度、款式数量和低廉价格出圈。然而，拿走了产业链上最大利润的SHEIN，究竟有没有反哺中国制造业，造福流水线上的打工人？

问题答案就没那么简单了。

SHEIN从不欠账，甚至主动补贴工厂的作风，赢得了不少小作坊老板的忠诚。但是从更宏观的视角来看，一味追求廉价的SHEIN，也可能将中国服装业大量的产能，牢牢绑定在低端领域，打断落后产能的退出节奏。

这是SHEIN的AB两面。

外媒报道：SHEIN受到日本青年人追捧

小单快反

在服装产业链中，面辅料工厂在上游、成衣制造在中游，下游是品牌方和销售方。竞争格局是需求决定供给：消费端流行什么，制造端就倾向于生产什么，品牌方牢牢掌握着整个产业的发展方向。

曾经，大规模、标准化是制造端引以为傲的优势，但伴随着互联网和社交媒体的发展，人们的需求越来越多元化和个性化，“市场潮流”周期正在缩短。

如今，消费端传递给制造端的需求是：个性化、小批量、多批次和快速交货。

这就好比一条产线，它以前的任务是在1个月内生产交付8000件蓝色立领衬衫。而现在需要在月内第一周生产交付2000件红色圆领短袖、第二周生产交付2000件绿色喇叭裤、第三周生产交付2000件黄色鸭舌帽子——到了第四周，之前推出的红色圆领短袖很畅销，反过来需要追加生产2000件。简言之，现在要求制造端得实时地盯着销售端来做。

这背后是市场变天：畅销款和基础款大订单的占比在降低，短平快小订单占比在上涨。相应地，制造商也得转变：产线排布和人员分配得重新来，以市场实时反馈的信息为准。

这种满足市场碎片化需求的模式，如今被叫做“小单快反”。规模化生产的刚性制造不再适合这种模式，而更为灵活机动的柔性/弹性制造（Flexible manufacturing）则日益流行。

快消黑马

SHEIN是柔性制造的获益者。

美国《商业内幕》网站称，SHEIN通过自己的供应链管理软件和供应商（制造方）共享客户实时搜索数据，指导设计生产并管理制造过程，其效率远超同行。

彭博社获取的SHEIN公司文件显示，该公司要求供应商必须在10天左右完成设计和生产过程，这要远快于西班牙时尚品牌Zara的三周周转时间，更快于传统服装制造商通常的3到6个月的交货期。

SHEIN在国内比较神秘，公开报道不多。但披露的情况与外媒说法相差不大。

据《界面新闻》2020年报道，早年SHEIN要求代加工厂从接单到货物进（卫星）仓的时间是15天，2020年该周期缩小至11天，“七八天是常见速度。如果遇到爆款追加订单，SHEIN的供应商最快可以在3至5天时间交货。”而业内平均交货周期通常为15至20天。

交付效率的优势，也复刻在品类数量和低廉的价格上。

据财经媒体“晚点LatePost”2020年报道，2019年SHEIN全年上新15万款产品，平均每月上新一万余款，仅一到两月就赶上了Zara全年的上新量；Zara一件小连衣裙可以低到30多美元（约人民币191元），但同样的衣服SHEIN只要半价、甚至低过10美元（约人民币64元）。

显然，中国制造业的超高效率，促成了SHEIN现在的体量。